5 章 露出と段

露出 は、1 枚の写真を作るためにセンサーに当てる光の量です。少なすぎれば暗い写真に、多すぎれば白っぽい写真になります。

光の量を決めているのは、1 章で並べた一本道の 3 つの部品です。

• 絞り — 光が通る穴の大きさ。穴が大きいほど、一度にたくさんの光が通ります
• シャッター速度 — 光を当てている時間。長いほど、たくさんの光が溜まります
• ISO 感度 — 受けた光をどれだけ増幅するか（3 章）。光そのものは増えませんが、写真の明るさは上がります

水道の蛇口でバケツに水を溜めるところを想像してみてください。蛇口をどれだけ開けるかが絞り、どれだけの時間水を出すかがシャッター速度です。同じ量の水は、蛇口を大きく開けて短い時間で溜めても、少しだけ開けて長い時間かけて溜めても溜まります。ISO 感度は、溜まった水を何倍に見積もるかの約束です。

3 つのつまみと、それぞれの副作用#

3 つのつまみは、どれも明るさを動かします。そのうえで、それぞれ明るさ以外のものも一緒に変えてしまいます。

• 絞り を変えると、ピントの合う範囲の厚み（被写界深度）が変わります（6 章）
• シャッター速度 を変えると、動いているものの写り方（ブレ）が変わります（7 章）
• ISO 感度 を変えると、ノイズの目立ち方が変わります（3 章）

撮影の設定を決めるとは、この 3 つの組み合わせを選ぶことです。そして実は、明るさ自体はどの組み合わせでも同じにできます。本当に選んでいるのは、副作用のほうです。

段という共通の単位#

3 つのつまみは、穴の大きさ、時間、増幅率と、まったく違う物理量です。それでも、光の量が 2 倍になる幅を 1 とする共通の単位で数えられます。これが 段 です。

• シャッター速度: 1/125s → 1/60s で 1 段明るい（時間が 2 倍）
• ISO 感度: ISO 400 → ISO 800 で 1 段明るい（増幅が 2 倍）
• 絞り: f/2.8 → f/2 で 1 段明るい（穴の面積が 2 倍）

絞りの数字が 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8 と飛び飛びなのは、F 値が穴の直径に関係する数だからです。面積を 2 倍にするには、直径を √2 倍（約 1.4 倍）にする必要があります。そのため F 値の刻みは、およそ 1.4 倍ずつになっています。くわしくは 6 章で扱います。

1/3 段の刻み#

実際のカメラのダイヤルは、1 段をさらに 3 つに分けた 1/3 段ずつ動くのが普通です。

見慣れない数字が出てきたら、表の「1 段」の列に並ぶ値のどれとどれの間にあるかを考えると、明るさの見当がつきます。

相反則：明るさを保ったまま、副作用だけを入れ替える#

段という共通の単位があるので、「絞りを 1 段開けて、シャッター速度を 1 段速める」という交換ができます。明るさは差し引きゼロで変わりません。これが 相反則 です。

下のシミュレーションで、つまみを 1 つ動かして明るさを変え、別のつまみを逆向きに同じ段数だけ動かして戻してみてください。

4 つのプリセットは、いずれも明るさが適正のままで、何を犠牲にしたかだけが違います。

• 背景をぼかす（f/1.4 1/2000s ISO 100）— 被写界深度を浅くした。ブレもノイズも出ない
• 隅々までピント（f/16 1/15s ISO 100）— 深くした代わりに、シャッターが遅くなって被写体が流れた
• ブレを止める（f/2.8 1/4000s ISO 800）— 速さを買った代わりに、ISO を上げてノイズが乗った
• 深さも速さも（f/8 1/4000s ISO 6400）— 両方取った代わりに、ノイズが最大になった

撮影の設定とは、明るさを適正にする組み合わせの中から、どの副作用を受け入れるかを選ぶことです。暗い場所では、3 つすべてを望みどおりにすることはできません。そのときは、写真にとっていちばん大事なものを守り、いちばん気にならないものを差し出します。

シーンの明るさを数える：EV#

シーンそのものの明るさも、段で表せます。露出値 は、ISO 100 で適正に写るときの絞りとシャッター速度の組み合わせを、1 つの数にまとめたものです。

EV = log₂( F 値² ÷ シャッター速度 )

式を覚える必要はありません。大事なのは、f/1 1s のときを 0 として、光を 1 段減らす組み合わせになるごとに 1 増える（明るい場面ほど大きい）、という点です。f/5.6 1/125s なら EV 12、f/16 1/125s なら EV 15 です。そして、同じ EV の組み合わせは、どれも同じ明るさに写ります。

晴天の日なたと家庭の室内では、光の量が 8〜9 段、つまり 300〜500 倍も違います。人の目は慣れてしまうので気づきませんが、カメラには明らかな違いです。室内で手持ちの写真がぶれやすく、ノイズが出やすいのはこのためです。

晴天 16 の法則#

晴れた日の日なたでは、f/16 のとき、シャッター速度を「1/ISO 感度」秒にすれば適正になる、という経験則があります。ISO 100 なら f/16 1/100s（実機では 1/125s）、ISO 400 なら f/16 1/400s です。これが 晴天 16 の法則 です。

露出計がなかったフィルムの時代の知恵ですが、今でも役に立ちます。カメラの示す露出が晴天 16 から大きく外れていたら、白い砂浜や雪のようにカメラが測り違えやすい場面（8 章）かもしれない、と疑うきっかけになるからです。

撮影モード：どのつまみをカメラにまかせるか#

カメラは画面の明るさを測って（8 章）、適正な露出を計算できます。撮影モード は、その計算結果をどのつまみに反映させるか、つまり何を自分で決めて、何をカメラにまかせるかの分担です。

※ Canon と PENTAX は絞り優先を Av、シャッター優先を Tv と表記します。多くのメーカーは A と S です。

絞り優先がよく使われる理由#

写真の印象をいちばん大きく左右するのは、背景がどれだけぼけるか、つまり被写界深度です。絞り優先なら、それを自分で決めたうえで、明るさの帳尻合わせをカメラにまかせられます。

ただし、カメラが選んだシャッター速度が遅すぎて手ブレしていないかは、ファインダーの表示で確かめる必要があります。暗い場所ほど、カメラは黙ってシャッター速度を遅くしていきます。

P モードとプログラムシフト#

P モードでも、ダイヤルを回すと、明るさを保ったまま絞りとシャッター速度の組み合わせを相反則に沿ってずらせます。これを プログラムシフト と呼びます。「とりあえず P で、必要ならダイヤルで背景をぼかす側に振る」という使い方もできます。

M モードを使う理由#

M モードは「難しい上級者向けのモード」と思われがちですが、実際には明るさを固定するためのモードです。

ほかのモードでは、カメラは 1 枚ごとに明るさを測り直すので、構図が少し変わって背景に白い壁が入っただけで、写真の明るさが変わってしまいます（8 章）。M モードなら、一度決めた明るさは、何を写しても変わりません。光の条件が一定のスタジオ撮影、明るさをそろえたい連続した写真、カメラの測光が当てにならない夜景や逆光で使われます。

オート ISO#

ISO 感度もカメラにまかせることができます。これが オート ISO です。

とくに便利なのが、M モードとの組み合わせです。絞りとシャッター速度を自分で決め、明るさの帳尻を ISO 感度で合わせてもらいます。「背景はこのくらいぼかしたい、動きはこのくらい止めたい、そのためならノイズはある程度受け入れる」という判断を、そのまま設定にできるのです。動く被写体を撮るときの定番の設定です（21 章）。

絞り優先でオート ISO を使うときは、シャッター速度がどこまで遅くなったら ISO を上げ始めるか（低速限界）を設定しておくと、手ブレを防げます。